ПОСОБИЕ ПО РЕМОНТУ, ТЮНИНГУ И Т.О. ПРИВОДА

Модераторы: Рупас, Аверон

Барс
ефрейтор
Сообщения: 597
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 07:40
Ф.И.О.: Игорь Игорь
Из команды: ОРСпН "1-й Пластунский"

ПОСОБИЕ ПО РЕМОНТУ, ТЮНИНГУ И Т.О. ПРИВОДА

Сообщение Барс »

В ходе общения с людьми и прочтения на разных форумах про тюнинг и ремонт приводов, пришел к выводу что большинство – или некомпетентны или совсем некомпетентны в этих вопросах. Хотя могут с пеной у рта доказывать что они правы. И спорить в этих случаях бесполезно. Грамотные люди тоже есть, но их мало и почему-то они все высказываются неохотно. В общем, пришел к выводу, что надо сделать что-то типа пособия по ремонту и модернизации приводов. Вот и вывешиваю эту статью.

Данная статья – сборная солянка из статей из Интернета, общения на форумах, рекомендаций производителей и т.д. Это так сказать попытка полноценно обобщить основные принципы тюнинга и пути их реализации.

I. НАЧНЕМ С ОСНОВ.

Что есть тюнинг? Это улучшение чего-то, что уже есть и работает. Отсюда простое следствие – если вы «протюнили» привод и он начал плохо стрелять или часто ломаться – значит это не улучшение, а ухудшение. Отсюда вывод – это не тюнинг. Это-дурость или некомпетентность.

Четыре направления тюнинга приводов:

1. Увеличение мощности (м/с).
Мощность (дульная энергия, измеряется в джоулях, ) можно увеличить благодаря:
А) установке более жёсткой пружины (до разумного предела);
Б) Снижения потерь воздуха в связке поршень – цилиндр – резинка хопапа - ствол.

2. Скорострельность.
Скорострельность напрямую зависит от:
А) передаточного числа Шестерён,
Б) снижения жесткости Пружины
В) повышения напряжения аккумуляторной батареи.

3. Звук. Звук можно изменить не только используя Глушитель, но и установив специальные, так называемые, «тихие Головку Цилиндра и Головку Поршня».

4. Повышения антуража

II. ПРИНЦИП РАБОТЫ ЭПО.

Условно можно поделить весь процесс на два этапа.

1. Сжатие
Пружины. Аккумуляторная Батарея питает ЭлектроДвигатель (ЭД), который, вращаясь, приводит в движение Шестерни. Последняя из шестерней (называется третья или поршневая), спаренная с зубчатым сектором, перемещает поршень в крайнее заднее положение и сжимает пружину. В каком-то месте зубья сектора кончаются, шестеренки крутятся дальше, а пружина неограниченная ничем стремится в этот момент расжаться.

2. Выстрел.
Пружина, стремясь распрямиться, толкает Поршень вперёд, устремляясь с огромной скоростью голова поршня начинает воспринимать огромное давление. Это давление через отверстия в голове поршня давит на резинку в голове поршня. Вследствие этого возникает избыточное давление и воздух резинку распирает. Получается что резинку прижимает к внутренним граням и создается компрессия, за счет которой шарик и выплевывается. За счет пружины тапет-плейт стремится быть всегда в расжатом состоянии. Он соединен с ноззлом (или по-русски – «соплом»), который входит в хоп-ап, образуя так сказать коридор для пролета шара. Далее шар влетает в камеру хоп-апа, верхней частью зацепляется за выпирающий бугорок резинки хопапа и летит закручиваясь вверх. Ну и вылетев из канала ствола также продолжает закручиваться вверх. Что дает характерную траекторию. Если подкручивание не произошло – значит зацеплять шар тупо нечем. Но об этом далее.

III. КАК РАБОТАЮТ ЗАПЧАСТИ.

ГИРБОКС

Это сердце любого страйкбольного привода. Он установлен внутри ствольной коробки, очертания его корпуса напоминают пистолет. Это устройство состоит из нескольких узлов, основные элементы: поршень, цилиндр, пружина и её направляющая, шестерни. По сути – это микрокомпрессор. Двигатель вращает шестерни, которые в свою очередь оттягивают поршень, который и создает в цилиндре воздушную струю выходящую из гирбокса.
Существуют гирбоксы семи версий, используемых в разных приводах (это основные типы, остальные, вроде использующихся в приводах Systema PTW (Профешенл Трейнинг Вепон) не рассматриваются. Гирбоксы семейства пулеметов (Аля М249 или М60) или например гирбокс для СВД от Классик Арми однозначно ассоциируются с одним единственным массово доступным типом гирбоксов, поэтому этот тип гирбокса также не выделяется в отдельный тип):

Версия 1. Только FA MAS
Версия 2. Серия MP5 (кроме MP5K), G3, M16/M4
Версия 3. Серии АК, G36, MP5K, AUG
Версия 4. Только PSG-1
Версия 5. Только UZI.
Версия 6. P90, Thompson, M14.
Версия 7. MP7, Scorpion, MAC-10

Гирбоксы, т.е. именно сами его стенки обычно изготавливаются из силумина. Бывают либо усиленные либо обыкновенные. Еще они различаются по диаметру втулок, которые можно засунуть в гир. Они бывают в диаметре 7,0 или 8,0мм (обыкновенные и усиленные соответственно).

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ (ЭД)

Аккумулятор питает электродвигатель. Функция ЭД заключается в передаче крутящего момента на Шестерни. Большинство ЭПО использует двигатели, производимые (вернее перемаркированные) Marui, или аналогичные им. На сегодняшний момент наиболее распространены ЭД трёх типов: EG560, EG700, и EG1000. Наиболее мощный мотор, EG1000 характеризуется не только более высоким крутящим моментом, но и, естественно, большим расходом энергии. Наиболее ценное качество этого двигателя, с точки зрения модернизации оружия, в его повышенной надёжности. Но чем выше крутящий момент, тем больше электропотребление и, следовательно, для нормальной работы нужен аккумулятор с бОльшей ёмкостью.

ШЕСТЕРНИ (ЗУБЧАТЫЕ КОЛЁСА)

Как уже было сказано, крутящий момент от Двигателя передаётся на Шестерни. Их функция состоит в том, чтобы отводя назад поршень, сжать пружину.

Электродвигатель взаимодействует с Первой Шестернёй – конической (назовём её так, хотя все три шестерни – сдвоенного типа). Она, в свою очередь, прямозубой своей частью, вращает Вторую Шестерню, которая приводит в движение Третью (или Поршневую Шестерню), спаренную с зубчатым сектором.

Оси всех Шестерен опираются на втулки – подшипники скольжения (6 шт.). Обычно, стандартные пластиковые заменяют на стальные или ставят подшипники качения.

Понятно, что если Шестерни не будут достаточно надёжны, чтобы противостоять сопротивлению тюнинговой пружины, то редуктор (механизм находящийся между мотором и поршнем) будет сломан. Поэтому Шестерни, даже будучи сделаны из гораздо более прочного материала, чем силумин, должны иметь более широкие и более толстые зубья. Что уже само по себе влечёт снижение скорострельности из-за увеличения веса Шестерен.(!!!) Но взамен, Вы сможете оснастить свой AEG мощной пружиной, которая повысит скорость BB.

Однако, если Вы стремитесь к повышению именно скорострельности, то вы должны установить шестеренки с другим передаточным числом, более тонкими и облегчёнными (с отверстиями). При этом, конечно, придётся отказаться от возможности установки жёсткой пружины. В противном случает будут ломаться зубья на шестеренках или съедаться гребенка на поршне. Т.е. либо высокая скорострельность и слабая пружина, либо низкая скорострельность и мощная пружина.

Как бы хорошо ни были изготовлены зубья цилиндрических Зубчатых колёс (шестерней), при их зацеплении неизбежно происходят удары, отчего они быстро изнашиваются. Поэтому в передачах, испытывающих большие нагрузки, применяют косозубые Шестерни. Зацепление зубьев у таких колёс происходит плавно, без ударов. Ударный момент гасится скольжением по диагонали с большим пятном контакта, что позволяет существенно повысить обороты. Это особенно актуально в приводах, рассчитанных на достаточную скорострельность (600-800 выстрелов в минуту) совместно с использованием мощных пружин.

Примечание: Вторая (прямозубая цилиндрическая) Шестерня испытывает самую большую нагрузку из-за сильного давления Первой (конической) Шестерни с одной стороны, и огромного сопротивления Пружины, передаваемого через Зубчатый сектор Третьей Шестерни, с другой стороны.

ПРУЖИНА

Назначение Пружины состоит в перемещении поршня вперед. Когда поршень, который находится перед пружиной, смещается назад, он сжимает пружину. Когда Пружина распрямляется, она, естественно, толкает Поршень вперед. И происходит выстрел.

От Пружины напрямую зависит величина дульной энергии ЭПО. Чем жёстче Пружина, тем выше скорость полёта шарика и ниже скорострельность. Обычно для изготовления усиленной Пружины используют более толстый прут или увеличивают число витков. В мире AirSoft-а популярны так называемые «неравно навитые пружины», с повышенной жесткостью в центральной части, где и аккумулируется основная энергия. В силу того, что оба конца Пружины относительно мягкие, это позволяет компенсировать удар, производимый разжимающейся пружиной и стабилизировать систему. То есть если вы хотите увеличить скорость выстрела, то надо увеличивать в первую очередь жесткость пружины. Остальные методы увеличения м/с – вторичны.

Если у Вас слабая пружина, то чтобы Вы не делали - Ваш привод вряд ли будет стрелять выше 80-90м/с. И то в идеале, и если потери компрессии устранены. А если Пружина сильная, например 140, то привод может выдавать как 140 м/с (плюс-минус) если потери компрессии устранены, а может выдавать и 70м/с, если «сифонит» из всех щелей.

Еще пружины также подвержены небольшой усадке, особенно это заметно, если пружины были некачественно выполнены (с плохой закалкой стали). Ведь пружина это металлическое изделие, на которое действуют физические законы, и усадка в сжатом состоянии в том числе. Поэтому не рекомендуют хранить привод после игр со сжатой пружиной. Это делается путем установки переводчика огня в положение «одиночной стрельбы» и выстрела холостым. Всё. Пружина теперь в разжатом состоянии. Результатом усадки пружины может стать уменьшение начальной скорости выстрела ВВ шаром (0,2гр) на 7-10м/с (примерно). Активная фаза усадки пружины обычно происходит в первые месяцы активных игр, а далее её течение становится незаметным. Обычно про неё говорят «подсевшая» пружина.

НАПРАВЛЯЮЩИЙ ШТОК ПРУЖИНЫ

Направляющий Шток Пружины предназначен для обеспечения правильного сжатия Пружины, так как она при сжатии имеет обыкновение “горбатиться”. Вариант для тюнинга отличается от штатного не только более качественным исполнением, но и наличием шарикового подшипника в основании для облегчения вращения усиленной Пружины вокруг своей продольной оси.

ХРАПОВИК

Это такая маленькая запчасть с пружинкой, которая не даёт раскручиваться шестеренкам (а конкретно - Первой шестерне) при взведенной пружине. Испытывает достаточно сильные усилия, ведь ей надо удерживать шестерни как при пружине 90м/с так и при 170м/с. Разные производители делают кроме стандартных храповиков, так и красивые для тюнинга. Хотя учитываю его геометрические размеры и пропорции вряд ли тюнингованный храповик отличается по режиму работы от стандартного. Оба могут воспринять колоссальную нагрузку без разрушения. Ну а если сильно хочется установить, то никто не мешает.

ПОРШЕНЬ

Функция Поршня заключается в сжатии воздуха в цилиндре. Поршень сделан из двух частей: 1) поршень с гребенкой и 2) головки поршня. Тело поршня стараются делать как можно легче, поэтому применяют полимеры или легкие металлы, такие как алюминий или титан. А зубья рейки (гребенки), для повышения износоустойчивости, зачастую сделаны из металла (нередко из титана), так как они взаимодействуют с металлическим зубчатым сектором третьей Шестерни.

Встречается три варианта изготовления Тел поршней:
1) цельно пластиковая. Слабая, но дешевая запчасть, их обычно ставят в базе производителе. Для тюнинга непригодна.
2) Пластиковое тело, а гребенка металлическая (полностью или частично). Для приводов со средними пружинами (120м/с).
3) Цельнометаллическая (алюминий или титан). По типу гребенок есть 2 типа исполнения поршней: с «полнозубой гребенкой» и с «полузубой гребенкой».

Примечание: При использовании косозубых шестерен ширина поршневых зубьев должна быть уменьшена (желательно, для уменьшения веса поршня). Ставится так называемый «поршень с полузубой гребенкой».

ГОЛОВКА ПОРШНЯ

Головка поршня выполнена из лёгкого сплава (или из пластика) и крепится на переднюю часть поршня, для предотвращения прорыва воздуха между стенками цилиндра и поршнем.
На торцевой части Головки находятся специальные отверстия воздуховодных канальцев - через них при движении поршня вперёд происходит наддув резинового уплотнительного кольца, улучшая тем самым его прилегание к стенкам цилиндра. И чем больше давление нарастает в цилиндре, тем меньше воздуха просачивается назад, вдоль поршня. Такая система применена для того, чтобы на обратном ходу уплотнительное кольцо (будучи изначально ощутимо меньше внутреннего диаметра цилиндра) не создавало лишнего сопротивления при сжатии пружины.

Помимо стандартного типа Головки, есть ещё два типа Головок поршня: антуражная и бесшумная.

Первый тип не имеет резинового буфера в передней части. Благодаря чему, на конечном этапе своего движения вперёд, она бьёт по Головке цилиндра, создавая некое подобие звука выстрела. Особенно приятно «лязгает» алюминиевая голова поршня.

Бесшумная Головка напротив, снабжена буфером из особой резины. При применении головы поршня с соответствующей головой цилиндра это позволяет значительно снизить шум механизма.
ЦИЛИНДР

В Цилиндре воздух сжимается и направляется в Сопло (Ноззл). Цилиндры изготавливаются сверлением с последующей полировкой. Материал, из которого обычно изготавливают цилиндры либо сталь, либо латунь. Внутренние стенки бывают гладкими, а бывают с рифлением, для увеличения компрессии.

Существует три типа цилиндров:

1) Базовые, их ставят на заводе-изготовителе. Самая простая латунная трубка.

2) Цилиндры повышенного объема (Бор Ап).
"Бор Ап" - это по сути те же: цилиндр, голова поршня и голова цилиндра с ноззлом за небольшим отличием. Отличие, действительно, небольшое. Снаружи эти наборы (А это именно набор!!!! И применять по отдельности запчасти из набора смысла не имеет) ничем не отличаются от обычных. А вот внутри цилиндра снимается слой в десятки долей миллиметра, тем самым увеличивая внутреннюю площадь сечения, соответственно объем воздуха, который выходит при движении поршня увеличивается, что дает небольшое, но увеличение мощности (м/с) выстрела. Головки поршня и цилиндра, а также нозл, соответственно, тоже чуть больше в диаметре, чем обычные. Прирост скорости около 5м/с.

3) Цилиндры уменьшенного объема (примечательны тем, что по бокам есть 2 дырочки диаметром 5мм). Предназначены в первую очередь не столько для скоростного тюнинга, как могло бы показаться, сколько для использования в короткоствольном оружии.
Дело в том, что использование одного и того же типа компрессора в ЭПО с разной длиной стволов (например, H&K G3 и H&K MC51) влечёт несоответствия расхода воздуха. То есть при установке “первого типа” цилиндра в компрессор H&K MC51 почти половина объёма воздуха покидает ствол значительно позже шарика, не принося никакой пользы. Решение заключается в высверленном отверстии сбоку Цилиндра. При движении Поршня в Цилиндре вперёд, до пересечения с отверстием, воздух не сжимается (а вылетает в эти дырочки) и только после перекрытия отверстия начинается процесс нагнетания воздуха. Естественно, “второй тип” Цилиндра способствует некоторому повышению скорострельности, но за счёт дульной энергии.

ГОЛОВКА ЦИЛИНДРА

Через Головку цилиндра, или вернее, Сопло проходит воздух, сжатый в цилиндре, и направляется в Ствол. На Сопло насажен Сосок, который, перемещаясь вперёд толкателем, соединённым с Поршнем, входит в шароприёмник и досылает шар в Ствол.

Головки цилиндра выпускаются в нескольких вариантах. Есть, помимо стандартного размера, версия с увеличенным диаметром Сопла, для больших объёмов воздуха. А также производится, уже упоминавшийся, тип Головки цилиндра с обрезиненным дном («тихая голова цилиндра») для снижения звука выстрела (применяется только с соответствующей «тихой головой поршня»).

HOP-UP

Справедливости ради надо отметить, что изначально это устройство является шароприёмником, служащим для подвода шаров от горловины магазина к оси канала ствола. Сам Hop-Up, как устройство для закручивания Шарика (что улучшает его устойчивость в полёте и сглаживает траекторию) находится снаружи шароприёмника, в его передней части. Не смотря на это, чаще всего эту деталь обычно называют Hop-Up.
Если очень хочется, можно купить металлический блок Hop-Up вместо штатного пластикового.

СТВОЛ

Ствол – одна из важнейших деталей тюнинга. Есть 2 критерия от которых всё и пляшет. Это длина и внутренний диаметр ствола.

1) длина ствола.
Длина ствола это один из главных вопросов, за которые идут целые форумные боталии. Попробую высказать свою точку зрения по данному вопросу.
Существует определенный рубеж длины ствола до которого каждый дополнительный см добавляет точность выше чем после него. И находится данный рубеж на примерно уровне длины стволика - 363мм. Вычислен этот рубеж империческим путем. При такой длине оптимальное соотношение объема стволика к рабочему объему цилиндра составляет 1,6-2,0. Это соотношение обеспечивает хорошие характеристики ЭПО при использовании шаров 0,2-0,25 и легком тюнинге (до 120м/с).
После увеличения длины стволика более 363мм результаты улучшений становятся не так заметны (!!!) Пожалуйста, учитывайте это!!! Или даже незаметны, если руки кривые, а человек просто не умеет правильно стрелять.

Существует также еще один отрезок. от 480 до 590. на котором при совокупности использования высокого тюнинга (170м/с), тяжелых шаров (0,36гр или 0,42гр), и стволика соответствующей длинны, точность попаданий на крайних дистанциях также растет пропорционально росту длины. Это примерно и есть золотая середина для «протюненных» снайперских винтовок.

На отрезке 590 - 650. Точность еще более незначительно растет, но вследствие недостатка объема цилиндра (даже с технологией Bore UP) для поддержания коэффициента 1,9-2,1 (этот коэффициент дан для длинных стволов) будет происходить снижение скорости вылета у среза. Т.е. при такой длине длина стволика начинает пагубно влиять на скорость вылета шара.

Вообще само удлинение ствола (при сохранении оптимального соотношения объема цилиндра к объему ствола) увеличения начальной скорости не дает. Длинный ствол только лишь лучше выравнивает траекторию полёта шара. Но этот же ствол дает эффект закручивания шарика в разные стороны (хоть и незначительно) при ударах об стенки ствола. На увеличение начальной скорости незначительно влияет внутренний диаметр ствола.

2) внутренний диаметр стволика.
Стволик для привода изготовляется из латуни (стандартный) или из стали путем сверления с последующими напылением и полировкой. Улучшение качества внутренней полировки тюнингованного ствола позволяет уменьшить его калибр, что соответственно увеличивает компрессию в стволе (а значит и м/с). Недостатками такого Ствола являются ощутимая привередливость к качеству шариков и несколько возросшее сопротивление разжимающейся Пружине, но это даже хорошо, потому что повышается компрессия внутри ствола. Вследствие чего собственно скорость (м/с) и растет. Таким образом, при установки тонкого стволика можно добиться увеличения начальной скорости вылета шара в среднем аж на 5м/с. В редких случаях на 8-10м/с.
Ствол – фактически единственная деталь из всего тюнинга, которая может быть установлена в стандартное ЭПО с минимальными трудозатратами, и в тоже время реально повысить характеристики оружия. Обычно для каждой модели ЭПО выпускается несколько стволов, различных по калибру и длине.

IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИВОДА.

Дать четкий ответ, насколько долго может прожить привод, вряд ли кто-нибуть сможет. Однако, в руках каждого имеется возможность продлить существование своего привода, для этого надо знать всего несколько вещей.

Наиболее подвержено износу два основных узла привода:
1) гирбокс с мотором
2) система хоп-апа.

В гирбоксе изнашиваются шестерни и гребенки поршня, а в хоп-апе – резинка. Если заменить резинку не составляет особого труда, как с технической точки зрения, так и с финансовой, то замена шестерней гораздо более сложный процесс. Как же свести к минимуму износ шестерней? Тут важно учитывать насколько часто ваш привод «в деле» и насколько аккуратно вы с ним обращаетесь. Безусловно, нельзя не упомянуть, что установка даже 100-й пружины ведет к сильному увеличению износа шестерней и других частей гербокса, хотя сотка не требует обязательной замены частей гербокса на усиленные.

ЧИСТКА СТВОЛА

Одним из наиболее влиятельных факторов, которые ведут к потере дальности и точности стрельбы является грязь внутри ствола. Грязь в стволе замедляет скорость вылета шариков, она заставляет его "гулять" по стволу (прямолинейное движение внутри ствола при соприкосновении с посторонними предметами, в том числе и грязью заставляют шары (BB) отклонятся от своей траектории, что приводит к многочисленным ударам шарика о стенки ствола. прим. пер.) что и приводит к потере дальности выстрела, и что наиболее важно - к потере точности.
Есть еще один момент: царапины внутри тонкого стволика также могут привести к нежелательным последствиям. Грязь, пыль и другие вредные элементы имеют свойство забиваться в ствол и наносить ему весьма серьезный ущерб.

Очень важно перед выполнением чистки ствола, вывести регулятор hop-up в минимальной положение. Если вы оcтавите hop-up в активном положении, то шомпол может серьезно повредить его. Еще один совет: Также следует "выключать" hop-up при длительном хранении оружия (более нескольких дней).

Для чистки ствола поможет силиконовый спрей и шомпол, который идет в стандартной поставке с приводом. Берем кусочек мягкой тряпочки, наматываем ее через отверстие на шомпол, вспрыскиваем спреем и прочищаем ствол. Силиконовый спрей можно заменить обычный автомобильным из серии «Автохимия». Гораздо дешевле при том же самом эффекте. В результате очистки канала ствола надо чтобы он стал чистым, блестящим и сухим. Особенно это важно при применении тонких стволиков. Совершенно недопустимо чтобы в стволе остались остатки силикона (особенно густого) и других смазок. За счет силы трения начальная скорость вылета шара будет очень сильно будет уменьшаться. Вплоть до застревания шаров. Что чревато разборкой привода и прочисткой ствола шомполом. Не допускается попадание силикона и других смазок и масел на резинку хопапа – он будет работать некорректно, пока шары не вытрут масло с резинки при стрельбе, и резинка не восстановит свои свойства (тормозить верхнюю часть шарика и закручивать его тем самым). Не стоит пользоваться агрессивной к пластику и резине химией. По той же смой причине. Если химия не будет вытерта вовремя с резинки, то она быстро выйдет из строя. Пользоваться желательно нейтральными (!!!!!!!) маслами или спреями. Их ассортимент в огромном количестве представлен в любом охотничьем магазине

СМАЗКА МАГАЗИНА

Еще одним слабым звеном являются магазины (а точнее отверстие, откуда подаются шары) и шароприемник привода. Тут опять на помощь приходит спрей со смазкой (однако, тут важно не перебарщить, т.к. опять избыток смазки может привести к долгому восстановлению хоп-апа). Дело в том, что эти части также подвержены попаданию грязи. Из-за чего не рекомендуется соединять магазины в спарку по системе "валет". При стрельбе из положения лежа, присодиненный магазин оказывается вниз "головой" на земле. Намного удобнее скреплять магазины "голова к голове" и прокладывать между ними спичечный коробок, это практичнее и позволяет быстрее менять магазины. Данная система актульна не только на приводах, но и на реальных, боевых стволах. Хочется предупредить, что после использования спрея, придется выпустить минимум 2-3 механы, чтобы восстановилась работоспособность хоп-апа.

Хочу еще заметить, что проблема плохой подачи щаров еще бывает от плохой защелки (та которая держит шары от высыпания в механе) , которая открывается в зацепленном состоянии не до конца. Её просто может переклинить и даже смазанный канал не поможет нормально подавать шары. Это важный момент при неподаче шаров или подаче «через раз».

СМАЗКА ВНУТРИ ГИРБОКСА

При разборе гирбокса особенно при редком техобслуживании можно обнаружить огромное количество грязи, разных стружек, крупинок листиков, песок итд. И всё это попадает на механизмы и убивает их. Особенно страдают цилиндр и шестеренки. Попадание сложноперемалываемой крыпинки между шестернями вмиг гарантированно их заклинит, а все внутренности сразу будут перемолоты. И ждет полная и дорогая капиталка привода.

А при вскрытии свежепривезенного нового привода можно увидеть как «потроха» практически плавают в «маринаде» из зелено-голубой смазки. Причем смазано всё, и там где надо и там где не надо.

В общем, вы вскрыли гир. Что делать дальше? Надо разобрать все запчасти, вынуть цилиндр, шестренки, шайбы для шиминга, пружину. Далее берем тряпочку, немного спрея с нейтральным маслом и кропотливо вычищаем все поверхности стенок гира. После чего эту процедуру повторяем с каждой деталькой.
Отчистили от мусора? Далее устанавливаем запчасти в обратной последовательности как разбирали.

Перед тем, как закрыть правую крышку гира надо смазать все полозья продольно-скользящих запчастей (поршень, тапет-плейт, внутренние грани цилиндра и резинку головы поршня). Смазка должна удовлетворять следующим критериям: 1) должна быть достаточно жидкая (солидол ни в коем случает не использовать!!!!!!) 2) химически нейтральная, чтоб не «пожрало» за пол года всю пластиковую и резиновую внутрянку. И чтоб Вы опять не попали на ремонт и их замену. Опять таки масло такое можно купить либо в охотничьем либо в автомагазине. Главное, чтобы было нейтральное!
Особое внимание надо уделить очистке головы поршня. Если отверстия забиты или замазаны смазкой – компрессии не будет. И все труды по тюнингу/ремонту сойдут на «нет». Смазывать всё надо в меру, но без фанатизма. Учтите, что избытки смазки попадут в ствол и загрязнят и сам ствол (увеличив силу сопротивления проходу шара) и хопап.

Для смазки шестеренок надо использовать другую смазку, нежели для скользящих элементов. Критерий выбора смазки таков: 1) не должен растекаться при действии центробежной силы, либо делать это очень медленно, надолго сохраняя свои обволакивающие свойства, 2) смазка должна обладать химически нейтральным составом, 3) При отрицательных температурах не коксоваться 4) не должна быть сильно вязкой (касаемо данного применения и таких маленьких запчастей, как шестеренки в гирбоксе).
Для примера, почему нельзя использовать Солидол или Литол-24? Потому что, во-первых он очень вязкий для таких маленьких запчастей. Для тракторов с их размерами запчастей – в самый раз, а для гира – плохо. Во-вторых, при отрицательной температуре, Солидол очень сильно густеет и становится по своим физическим свойствам похож на пластилин, Мотору чтобы провернуть шестеренки требуется неимоверное усилие, что очень быстро сажает батарею.
Некоторые используют смазку для перфораторов или шуруповертов. Но так как смазок огромное количество – однозначно сказать сложно.

КАК ЧАСТО НАДО ПРОВОДИТЬ ПРОФИЛАКТИКУ?

Все зависит от условий и частоты использования привода. Игры, проводимые в зданиях, менее «травмоопасны» для привода, в плане их засорения. А вот в лесу совсем другое дело - после «лесных» игр желательно "почиститься". Если брать статистику, то производители рекомендуют проводить профилактику после каждых 2000-3000 выпущенных шаров, однако, я повторюсь, надо учитывать погодные условия и условия местности проведения игр. А вообще желательно минимум раз в сезон.

Все вышесказанное относится к внутреннему устройству привода. Пытаться сохранить первозданный внешний вид – нереально, да и незачем. Потертости и царапины придают оружию бывалый вид, антураж и, тем самым, подчеркивают опытность владельца. Однако, регулярное подкручивание болтиков, гаечек и винтиков, позволит избежать неожиданных денежных трат на покупку прикладов, крышечек аккумуляторного отсека, различных прицельных приспособлений и т .д.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА ПРИВОДА

Также стоит упомянуть о хранении и транспортировке привода. Хранить надо с отстегнутым аккумулятором, как и любой электрический предмет. Перевозить привод желательно в плотном специальном оружейном чехле. Это позволит избежать отломанных деталей в процессе транспортировки, а также, поможет избавиться от «любопытных» взглядов граждан и сотрудников полиции.

ИЗБЕГАЙТЕ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ШАРОВ (BB).

Не используйте уже стрелянные BB - не важно как хорошо они выглядят. BB деформируются при выстреле и несомненно деформируются, а иногда и разрушаются при соприкосновении с мишенью. Использование не полностью круглых BB, или BB с повреждениями ведет к повреждению Hop-up механизма. BB которые вы подняли с земли содержат на себе тонкий слой грязи, который также портит hop-up и ствол.

ПОДТЯЖКА ВИНТОВ И ШУРУПОВ

В пылу игры некоторые винты могут быть утеряны, ясли вы не подтягиваете их периодически. Наиболее часто требуют осмотра винты, которые находятся на передней части оружия, крепеж ствола, крепеж переключателя огня, а также корпусный крепеж. А вообще-то хорошая идея проверять каждый винт, который вы сможете обнаружить на своем оружии (в любом случае не затягивайте винты слишком сильно, вы можете испортить их).

Правила простые, но их соблюдение продлит жизнь Вашему приводу.

Аватара пользователя
Аверон
капитан
Сообщения: 1417
Зарегистрирован: 01 сен 2009, 09:39
Ф.И.О.: Алексей Владимирович
Из команды: ОРСпН "1-й Пластунский"
Откуда: Краснодар

Re: ПОСОБИЕ ПО РЕМОНТУ, ТЮНИНГУ И Т.О. ПРИВОДА

Сообщение Аверон »

Предлагаю выгнести в статью!
Лисий хвост - Волчья пасть
__________________________________________
ОКНА, БАЛКОНЫ, ЛОДЖИИ, МОСКИТНЫЕ СЕТКИ

Gudro

Re: ПОСОБИЕ ПО РЕМОНТУ, ТЮНИНГУ И Т.О. ПРИВОДА

Сообщение Gudro »

при установке аккума с 8.4 на 9.6 субъективно поднялась скорострельность или я ошибаюсь?
как без хронометра примерно выяснить скорость шарика на вылете?

Барс
ефрейтор
Сообщения: 597
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 07:40
Ф.И.О.: Игорь Игорь
Из команды: ОРСпН "1-й Пластунский"

Re: ПОСОБИЕ ПО РЕМОНТУ, ТЮНИНГУ И Т.О. ПРИВОДА

Сообщение Барс »

ту Гудро:

1)если ты внимательно прочитал мою статью, то там написано, что приувеличении вольтажа аккумулятора повышается скорострельность.

Примерная зависимости скорострельности от вольтажа аккумулятора:
7,4в - 600...700выстрелов в минуту (допускается стрелять с полным отсутствием тюнинга)
8,4...9,6в - максимум 900 выстрелов в минуту (можно использовать такой аккум если у вас стоят хотябы втулку из металла, пружина 120м\с и поршень с усиленной гребенкой, желательно цельнометаллической)
11,1в - 1100-1250 выстрелов в минуту. Это ну очень много. (такой тип аккумуляторов идет для "прокаченных" и "очень прокаченных" приводов, способных работать при такой аццкой скорострельности. Сувать такой аккумулятор в базовый привод - это самоубийство. Плюс к этому слишком быстро заканчиваются механы - три-четыре секунды и всё... пусто.

От себя: чем выше скорострельность - тем раньше умрет привод.
При 7,4в - привод будет жить почти вечно, долгие годы.
при 8,4-9,6в - привод может прожить даже год.
при 11,1в - замена потрохов через раз. (утрированно конечно)

2) скорость выстрела без хронографа, такого специально прибора, никак нельзя померять. Даже на звук сложно. можно даже не пытаться.


Аватара пользователя
Труба
лейтенант
Сообщения: 1580
Зарегистрирован: 18 дек 2009, 17:48
Ф.И.О.: Коробко Евгений Владимирович
Из команды: ОРСпН "1-й Пластунский"

Re: ПОСОБИЕ ПО РЕМОНТУ, ТЮНИНГУ И Т.О. ПРИВОДА

Сообщение Труба »

От себя ,обзавелись хронографом ,меряя свои приводы после открытия обнаружил что стреляет один из них 60-70-80м.с ,начал разбираться ,после того как несколько раз собрал разобрал и поэкспериментировал и так и эдак ,пришел вот к таким выводам ,обязательно должна быть строгая соосность ствол-хоп-ап-гирбокс ,когда я вставлял магазин хоп-ап приподымался буквально на милиметр два ,и скорость шара падала ,кстати когда вставлял LIFE-PO аккум подобного не наблюдалось потому что он толще и не давал хоп-апу задираться к верху но переставали вставать некоторые механы (а я то не врубался чо они то вставляются то нет ,сдуру на одной зуб сломал) ,короче просто подточил дополнительно зуб держатель магазинов теперь привод стабильно дает 105-110м.с. Потом от нечего делать разобрал другой привод который покупал на прокат за недорого ,непонравилась мне голова цилиндра (слишком легко входит ,вроде дуещь в цилиндр компресия есть ,так то дуешь а когда поршень лупит с недетской скоростью условия то другие ,короче взял обыкновенную подмотку для труб намотал на нее пару слоев , с трудом засунул в цилиндр ,собрал ,привод выдавал в среднем 95 ,стал выдавать 110-112м.с затраты ноль а скорость на 20м.с считай повысилась ,вот как то так ,оговорюсь что это в принципе ,один из первых моих опытов в переборке приводов. До этого только втулки менял сам на одном приводе. А на другом пружину. Предлагаю кто какие тонкости и решения при переборке приводов применял и находил писать сюда ,всем полезно будет :)
«Как понять вам, что такое, когда закипает вода в пулемете?»…

- Это тот самый знаменитый русский АК-47?
- Тео говорил, что оружие НАТО точнее!
- Когда стреляет, может и так. А когда запачкивается и НЕ стреляет, то калаш гораааздо точнее!

Барс
ефрейтор
Сообщения: 597
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 07:40
Ф.И.О.: Игорь Игорь
Из команды: ОРСпН "1-й Пластунский"

Re: ПОСОБИЕ ПО РЕМОНТУ, ТЮНИНГУ И Т.О. ПРИВОДА

Сообщение Барс »

ВопросЫ-ответЫ:

В: разобрал гирбокс, на поршне отломан последний зуб. почему это произошло?
О: неправильно работает храповик (он же антиреверс). Возможно 1) пружина храповика вставлена неправильно (например вверхногами) 2) всё стоит ровно и правильно, но при закручивании винтов гирбокса недостаточно места для люфта храповика, его переклинивает в закрученном состоянии то.е он работает только на открытие и не прижимается обратно. Что в этом случае происходит внтури? Вы нажимаете на курок, привод начинает стрелять, храповик отходит за счет вращения третьей шестеренки, всё работает хорошо. Но как только вы перестаете стрелять - пружина стремится разжаться и приводит в обратное действие все шестеренки, и поскольку храповик этому не мешает (так как он не подпружинен и не может остановить обратное вращение), то Первая шестеренка вращаясь обратно его мгновенно срубает. После чего можно слышать звонкую работу мотора, всё вроде работает, но не стреляет. Как только вы наебнули привод, надо сразу прекратить стрелять!!!!!!! не надо показывать кентам, как он печально теперь стреляет. Осколки отломавшихся деталей могут попасть между зубьев шестеренок и перемолоть остальное. И вы попадёте на полную дорогостоящую капиталку привода.

Барс
ефрейтор
Сообщения: 597
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 07:40
Ф.И.О.: Игорь Игорь
Из команды: ОРСпН "1-й Пластунский"

Re: ПОСОБИЕ ПО РЕМОНТУ, ТЮНИНГУ И Т.О. ПРИВОДА

Сообщение Барс »

В: я разобрал гирбокс, и обнаружил, что на поршне немного слизаны зубья (особенно на пластиковых версиях поршней). что за беда?
О: сильно большой вольтаж используемого аккумулятора. Ваш привод не в состоянии работать с такой скорострельностью и плавно умирает. Как это стирание зубьев происходит? Вы начинаете стрелять, начинают работать шестеренки, передавая момент на гребенку поршня, после чего на первой шестеренке заканчиваются зубья и пружина свободно расжимается и происходит выстрел. далее головка поршня упирается в головку цилиндра, и через какое-то время шестеренка докручивается и опять захватывает гребенку и цикл замыкается. Так должно быть. Но у вас не так!!! Цикл должен происходить впринципе очень быстро. Примерно за 0,1с (при базовом аккумуляторе 7,4в / 600выстр.в минуту). Но из-за более высоковольтного аккума (например 9,9в или 11,1в и не дай бог 13,2в) у вас шестеренки работают чуть быстрее, чем пружина успевает разжаться (около 0,06с) и поэтому первые зубья Первой шестерни слизывают последние зубья гребенки (которые еще не успели долететь до правильного положения). Через долю секунды под действием пружины шестеренка чуть возвращается назади и взводится как обычно. Далее цикл повторяется, но с каждым выстрелом гребенка "убивается".
Варианты разрешения данной ситуации:
1) поставить более жесткую пружину (если позволяют правила по м/с), оставить тот же аккумулятор, поставить поршень с усиленной гребенкой.
2) поменять аккумулятор на более низкий вольтаж (уменьшится скорострельность). Ну и заменить изношенный поршень.

Барс
ефрейтор
Сообщения: 597
Зарегистрирован: 21 сен 2009, 07:40
Ф.И.О.: Игорь Игорь
Из команды: ОРСпН "1-й Пластунский"

Re: ПОСОБИЕ ПО РЕМОНТУ, ТЮНИНГУ И Т.О. ПРИВОДА

Сообщение Барс »

В: У меня привод «плюётся шарами». Что делать?
О: Если такой эффект имеет место, значит неисправность в узле «хопап-стволик». «Плевание шаров» происходит из-за того, что шар не набирает нужную скорость. Обычно привод выдает очень мало м/с. (До 70м/с) и стреляет крайне недалеко. Причины могут быть такие:
1) слишком сильно перекручен хопап. Шарик с трудом проходит, через «валик» резинки хопапа. Надо расслабить регулировочный полозок.
2) Резинка хопапа перекосилась, когда её вставляли в хопап. Шарик с трудом проходит, через «губки» резинки хопапа. Надо разобрать и правильно собрать хопап.
3) Чрезмерно засорен стволик. Требуется прочистка стволика.
4) Вода попала в стволик, например при игре под дождем. Требуется прочистка и высушивание стволика.


В: Я вставляю свежее заряженный аккумулятор, мотор клацает, но привод не стреляет.
О: Скорее всего аккумулятор умер. Если мотор шевелится (клацает), но взвести совсем не может – это говорит о том, что не хватает напруги. Если это только что заряженный никель-магниевый аккумулятор типа «колбаса», то возникают 2 варианта: либо тямы не хватило его нормально зарядить, либо аккум однозначно и безповоротно умер и его можно смело выкинуть.


В: я вставляю батарею в привод (и аккум гарантированно хороший), а привод все равно не стреляет, а проводка греется.
О: короткое замыкание в цепи, вызванное заклиниванием шестеренок. Варианты:
1) Очень сильно затянут регулировочный болт мотора (находится в глубине крепления пистолетной рукоятки автомата). Надо взять шестигранник и расслабить болт. Очень высокая вероятность проблемы.
2) Что-то мешает ходить поршню или вертеться шестеренкам. Сторонний фактор. Например, применили какой-нибудь неродной болт для закручивания стенок гира, который гораздо длиннее, чем надо. Болт зашел в тело гирбокса и заклинил шестеренки или поршень. Редко, но и такое встречается.


В: привод стреляет, а проводка ненормально сильно греется, вплоть, до расплавления проводов и пластиковой рукоятки. Что это?
О: короткое замыкание в цепи. Чем может это вызываться?
1) Попала вода или металлическая стружка или иной посторонний предмет на оголённые участки цепи и коротит. (совсем маловероятно, но бывает). Почистить контакты, восстановить изоляцию.
2) Бывает также если повреждена проводка (особенно в местах закрывания крышки ствольной коробки на АК) и при соприкосновении с силуминовым или стальным корпусом подкорачивает. Лечится это восстановлением изоляции проводов. Или изолентой. Обычно такое нередко бывает если была заменена проводка в приводе на усиленную с соответственно более толстыми проводами. Проводке не хватает места. Поэтому она быстро перетирается.

Аватара пользователя
Кош
Сообщения: 702
Зарегистрирован: 27 фев 2010, 12:03
Ф.И.О.: Лизвинский Юрий Анатольевич
Контактная информация:

Re: ПОСОБИЕ ПО РЕМОНТУ, ТЮНИНГУ И Т.О. ПРИВОДА

Сообщение Кош »

http://www.airsoftclub.ru/phpbb/viewtopic.php?t=10593 годный гайд по основным пунктам использования АЕГов
Страйкбол - прекрасное увлечение для социопатов и мизантропов.